El repintado de la madera

Si no hay partes sueltas o ampolladas y la adherencia de la pintura vieja es buena, bastará con lijar toda la superficie a pintar y limpiar con un trapo y aguarrás (apenas húmedo). Luego, aplicar la primera mano del esmalte sintético elegido. Pasadas 6 a 8 horas, lijar nuevamente con lija fina para romper el brillo y volver a pintar. A veces, entre mano y mano suele haber desprendimientos de la pintura vieja porque la nueva "tira". En estos casos hay que rasquetear con la espátula, masillar, dejar secar y lijar bien hasta que quede parejo el parche con el resto. Conviene repasar estos lugares con una pincelada de esmalte, para que tome color y se igualen las texturas. Después de un par de horas pintar todo.

Pintar cuando el deterioro de la madera es total

En el caso de que la pintura vieja se encuentre agrietada, quebrada, ampollada, con descascaramientos amplios, lo más probable es que toda la superficie se encuentre degradada y sea necesario en este trabajo de bricolaje quitar toda la pintura anterior.

• Método 1: En seco. Espátula, lana o viruta de acero, lija. Es el método más limpio pero no siempre sale toda la pintura. Después de lijar, el enduído o la masilla pueden devolverle buena apariencia.
• Método 2: Calor. Con un soplete de gas o una pistola de calor (parece un secador de pelo pero mucho más potente) se va calentando la pintura hasta que se empasta y se recoge con la espátula. Inconveniente: el humo que se desprende suele ser muy molesto v si se trabaja con soplete hay que tener cuidado de no quemar la madera.
• Método 3: Usar removedor. Actualmente existen varias marcas que ofrecen un removedor gelatinoso que en cierta medida facilita su aplicación pero, como siempre, el inconveniente mayor estriba en el enjuague ya que son muy cáusticos y deben ser eliminados totalmente antes de pintar.
• Método 4: Lavar con soda cáustica. Esta sustancia se disuelve de a poco en agua caliente en proporción de 1 kg en 6.litros. Se debe trabajar con guantes de goma y antiparras. Se aplica con cepillo de plástico duro, con mango largo para evitar salpicaduras. Una vez que está mojada toda la madera, se deja actuar unos minutos y la pintura vieja se desprenderá fácilmente con una espátula o bien escobillándola con una escoba de paja recortada. El enjuague es la parte fundamental del trabajo: mucha agua limpia y escoba por todos los vericuetos. No debe quedar ni el más insignificante vestigio del cáustico pues estropearía el trabajo final. Casi seguro que si llegó a este punto de la tarea y la madera es buena, tendrá fuertes deseos de rescatar el valor de las vetas y no taparlas con pintura. Su elección será el barnizado.

Pintar sobre hierro

Los metales juegan un papel importante en la construcción contemporánea. A nivel domiciliario, y sobre todo en casas y departamentos de reciente factura, la presencia del hierro y el aluminio son destacadas. Este último en estado natural sólo requiere cada tanto un bruñido con esponja de lana de acero superfina o si viene pintado de fábrica necesitará un lavado con agua y detergente neutro.

En cuanto al hierro de marcos, puertas, ventanas, mobiliario, etc. por ser más propenso a la corrosión necesitará un tratamiento más meticuloso.

• Hierro sin pintar: La chapa de hierro con la cual se fabrican distintos enseres para la casa viene revestida con una fina película de grasa de protección que debe ser eliminada en su totalidad para poder realizar una pintura que sea durable.

Muchos marcos metálicos de puertas y ventanas traen una película de antióxido pero tan inconsistente que con rasparlos con la uña se desprende. Esto indica que por debajo hay rastros de grasitud. Un rasqueteo y lijado a fondo se impone. Después un trapo humedecido en aguarrás hará el resto.

Antióxido o convertidor

El minio de plomo, sustancia de color naranja rojizo fue conocido desde la antigüedad como el antioxidante del hierro. Su fama llega hasta hoy ya que en algunos países se identifica a cualquier antióxido con ese nombre.

Las pinturas llamadas antióxido, lejos del minio, pero con efectos sorprendentes para retardar la formación de corrosión en los metales ferrosos, son muy utilizadas actualmente. Se aplican a rodillo, pincel o pistola sin que sean necesarios conocimientos especiales. Salvo excepciones fundadas no se debe diluir ya que así conserva su grado de máxima dureza y adherencia. En caso de necesidad el producto admite ser diluido con aguarrás de buena calidad.

Dos manos cruzadas brindan mejor resultado que una sola ya que el efecto antioxidante depende de la ausencia de porosidades y el espesor de la capa. El secado se produce en una hora para el tacto y en 6 a 8 hs para máxima dureza. No es necesario lijar entre manos, pero sí después de la segunda, antes de pasar al acabado, para eliminar rastros de pinceladas y cualquier granulosidad.

El convertidor de oxido

Es un producto de generación más reciente que también evita la transformación del metal pero debe ser utilizado cuando ya está avanzado el proceso de corrosión. El convertidor actúa demorándolo por un lado y transformando el óxido superficial en sustancia inerte incapaz de seguir atacando.

Luego se aplican dos manos de convertidor, respetando los tiempos de secado.

Cuando se habla de lijado de metales hay que recordar que la lija común para madera y paredes no sirve para el hierro. Se debe utilizar tela esmeril que resistirá mejor la dureza del metal, y para acabados, lija al agua que se presenta en otras medidas de granos y con un encolado especial que permite sumergirlas en un recipiente con agua cada vez que se empasten. También brindan buenos resultados las almohadillas abrasivas. Son algo más caras pero en la chapa, tienen un rendimiento superior a las lijas de madera.