Afilado de sierras

Muchas sierras como las de cortar metales o madera, tienen hojas de repuesto disponibles, que podrán ser rápida y cómodamente reemplazadas, tan pronto como pierdan sus dientes cortantes. Otras en cambio, como los serruchos de poda o los de aserrar madera estacionada y las sierras de costilla, necesitan tener sus dientes bien afilados, si se quiere obtener un buen servicio. Esto, para el aficionado del bricolaje, es una tarea complicada y muy odiosa. Una dificultad es que tienen un número elevado de dientes y que además han de ser colocados en un ángulo correcto. En un banco de trabajo sujetaremos la sierra entre dos trozos de madera. Con esto evitaremos movimientos raros y eliminaremos bastante ruido. Emplearemos un trabador que colocará los dientes en su ángulo correcto. Es indispensable que se haga por orden uno detrás de otro. A continuación emplearemos limas triangulares para afilar cada cara de cada diente. Para conseguir que en el proceso de reparación de la sierra, tengamos todos los dientes a la misma longitud pasaremos una lima horizontalmente. Es casi seguro que después de varios meses trabajando con nuestra sierra, ésta tenga unos dientes más largos que otros.

Con una lima triangular, aproximadamente dos veces superior al hueco, restauraremos uno por uno, la profundidad de cada diente, procurando que todos tengan la misma medida. La forma correcta de afilar cada diente es ir limando hasta conseguir que brille la punta de aquellos dientes que estén inclinados hacia nosotros. Luego andar otra vez el camino hacia atrás, con los dientes que miran en el otro sentido. Por ultimo, con la ayuda del triscador daremos el ángulo correcto a cada diente, con arreglo a las normas del fabricante y teniendo en cuenta, a qué trabajo vaya dedicada la sierra o serrucho. Si se coloca la sierra en un extremo del banco de trabajo se evitarán muchos paseos, hacia un lado y hacia el otro de la sierra en todo el proceso.

Afilado de mechas

Las puntas de las mechas de taladro son fáciles de afilar, pero requieren más atención en el proceso. Cuando trabajamos con las maderas duras, las mechas pierden sus puntas con relativa rapidez y habrá que afilarlas con bastante frecuencia. Si esto es así, es recomendable adquirir un accesorio que incorpora dos ruedas abrasivas y que giran con el motor del taladro. Estas, automáticamente enfocan la mecha en el ángulo correcto y restituyen los bordes gastados, devolviéndole el filo perdido. Este aparatito sólo nos servirá para mechas de pared o metal. Las mechas para taladro de pecho y las de tres puntas, serán afiladas a mano.

Éstas serán afiladas con una lima plana y delgada. Hay que pasarle varias veces por la parte interna de la punta y por los bordes cortantes. Se deben respetar los ángulos originales. Nunca afile las partes exteriores de la punta porque se arruinaría el afilado de las herramientas. Existen también unos pies que soportan la mecha mientras que la acercamos a una piedra esmeriladora. Su uso es muy sencillo, aunque al principio nos costará perder alguna mecha en los ensayos. Presione ligeramente, hasta conseguir el desgaste deseado, luego gire la mecha y repita el proceso, para que las dos caras tengan el mismo corte. Con este soporte podemos también corregir el ángulo de desgaste.

El mantenimiento de las herramientas de carpintería

Para que este tipo de herramientas se mantenga con su máximo poder de corte, tendrán que ser afilados después de cada sesión de uso. Lógicamente este afilado no ha de ser un afilado abrasivo, si no que ha de tratarse de un afilado con piedra especial y aceites lubricantes que faciliten el deslizamiento. Como es natural el afilado de este tipo de herramientas requiere una dedicación exhaustiva. Los profesionales lo han hecho tantas veces que con el pulso gradúan el ángulo de inclinación. Para los amantes del bricolaje, poco avezados en este arte, hay disponibles soportes que dan el ángulo correcto y que además ayudan a ejercer la presión adecuada, en el proceso de afilado. El ángulo correcto para el afilado de escoplos, formones y cepillos es de 30°, teniendo en cuenta que sus extremos tendrán un afilado en un ángulo de 25°. Con un poco de práctica se podrá ahorrar los soportes para afilado, solo hay que guardar la regla de mantener el pulso firme y deslizar sobre piedra, ejerciendo siempre la misma presión a lo largo de todo el recorrido.

Cuando afilemos una cuchilla estrecha, tendremos que deslizarla a lo largo de toda la piedra, pues si friccionamos sobre un mismo punto continuamente, crearemos un desgaste excesivo en ese punto y hará inservible esta piedra si queremos afilar cuchillas más anchas, al quedar una superficie irregular en la misma. No hay que olvidarse de emplear en todo proceso de afilado, aceite lubricante y mantener la cuchilla siempre humedecida. Cuando terminemos con el proceso de

Ésta será eliminada invirtiendo la cuchilla y deslizándola plana y ligeramente sobre la piedra. Nunca en forma vertical, porque destruirá el afilado. Este desplazamiento tendrá que ser horizontal con el mínimo ángulo posible. Como en casos anteriores, el proceso de afilado también lo podremos hacer con la ayuda de amoladoras eléctricas y con los soportes acoplables a dichas amoladoras. Como en el mercado, y sobre todo para nuestro uso, vamos a emplear di versos tamaños de cuchillas del gran número que existe, sería contraproducente, un soporte para cada una.

Quizá la herramienta más apropiada para un taller de aficionado al bricolaje, sea la amoladora. Ésta nos permite un sin fin de trabajos, pues consta de un motor con diferentes revoluciones, al cual en su eje van sujetos dos ruedas abrasivas. Una de desgaste fino y otra de desgaste grueso o basto. No sólo nos permitirá afilar las herramientas mencionadas, sino que además, podemos reparar destornilladores mellados, martillos deformes, e incluso afilar cuchillos y tijeras.

Con un mínimo de práctica podrá sacársele un altísimo rendimiento a esta herramienta. Como medida de seguridad, tener presente que hay de protegerse con gafas o antiparras para evitar que las esquirlas que desprendan, pudieran hacer daño. No es suficiente con las viseras protectoras que cuentan las amoladoras.

Puede ocurrir que debido a las excesivas revoluciones a que giran dichas piedras, se produzca un recalentamiento en la punta que se está afilando. Si a continuación se la enfría con agua, se perderá el temple, y por lo tanto, su poder de corte. Aconsejamos evitar dentro de lo posible, que se produzca esta situación, actuando con presiones cortas y espaciadas, dando tiempo suficiente a enfriarse antes de la siguiente pasada.